Установка подрозетников в бетонную стену

Содержание:

Бетонное основание вертикальных ограждений зданий представляет собой твердый материал, который невозможно обработать обычными ручными инструментами. Проблема установки домкратов в бетон была решена с появлением перфоратора. Электротехническая промышленность поставляет на рынок широкий ассортимент розеток и выключателей. Вам необходимо понять, что они бывают разных типов и размеров. Прочитав статью до конца, вы теперь можете выбрать и установить необходимую конструкцию подрозетника (VP).

Виды и размеры ПР

Содержание

Розетки для электрофурнитуры представлены широким спектром моделей и модификаций. Неопытному пользователю трудно сориентироваться в этом многообразии. Размеры и типы розеток предназначены для различных монтажных ситуаций. Розетки изготовлены из прочного и невоспламеняющегося пластика — ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и могут обрабатываться режущими инструментами. Благодаря их гибкости можно изготавливать изделия сложной геометрии и цвета.

В зависимости от формы, существует 4 различных типа пластиковых коробок

  • прямоугольный
  • круглый
  • овал;
  • блокообразный.

Цилиндрические коробки в основном используются для монтажа распределительных устройств и штепсельных розеток в точечном расположении. Коробки овальной формы представляют собой вытянутый эллипс, они используются для одновременного расположения нескольких точек электрических соединений. Прямоугольные коробки используются для размещения низковольтного оборудования для подключения розеток для телевизора, радио и высокотехнологичных устройств.

Отдельную группу сокетов составляют блочные элементы. По сути, это круглые коробки с боковыми выступами, которые вставляются одна в другую из двух коробок. Эта особенность позволяет соединять коробки между собой, образуя блоки из любого количества элементов. Это решение устраняет необходимость в многогнездовых удлинителях.

Размеры

Пластиковые держатели для вертикального монтажа имеют планку по периметру отверстия. Это необходимо для опоры на поверхность стены. PB характеризуются внешним и внутренним диаметром. Внешний размер гнезда (по краю) может составлять 68 — 71 мм. Внутренний диаметр варьируется от 60 до 66 мм. У разных производителей размеры пазов для бетона могут немного отличаться. Однако все они предназначены для стандартных розеток и выключателей. Стандартные размеры коробки — 60×45 мм, где первая цифра — внутренний диаметр, а вторая — глубина гнезда.

Внутри коробки на равном расстоянии друг от друга делаются 2 или 4 продольные арматуры, в которые вкручиваются небольшие саморезы. После установки розетки в бетонную стену необходимо просунуть головки саморезов через отверстия в зажимной пластине. Винты затягиваются до упора, фиксируя арматуру внутри гнезда.

В дополнение к стандартной высоте 45 мм предлагаются гнездовые вставки глубиной от 60 до 80 мм. Глубокие розетки используются в качестве раздаточных коробок. Это позволяет разместить большое количество электрических соединительных элементов в одном контейнере.

Соберите группу точечных (одиночных) ПР, учитывая, что расстояние между их центрами будет равно 71 мм. В блочных розетках учитывается длина соединительных элементов 5 — 6 мм.

Как установить подрозетник в бетонную стену

Бетонный фундамент является одним из самых прочных оснований для кладки забора. Вертикальные панели выполнены из железобетонных плит. Если слой штукатурки (2 — 3 см) позволяет скрыть в своей массе провода, то для изготовления розетки необходимо будет просверлить бетон. Для этого необходим специальный инструмент.

Не доверяйте советам о том, как закрепить бра в бетонной стене с помощью дрели и сверла с победитовым наконечником или, что еще хуже, зубила и молотка. Это могут посоветовать люди, которые сами никогда этого не делали. Для «неподатливого» бетона подходит только перфоратор.

Инструмент

Проделывание отверстия в бетонной стене для одного перфоратора может занять целый день времени и пыльной работы без помощи молотка. Универсальный электроинструмент с дрелью или специальным сверлом также легко справится с небольшими или глубокими отверстиями в режиме перфорации. Любой человек, живущий дома, может легко освоить использование дрели с молотком. Если инструмента нет в наличии, его можно взять напрокат.

Многие отверстия можно сделать с помощью дрели, а бетон можно ковать зубилом, но лучше всего это делать с помощью алмазного бура или перфоратора. Они оснащены сверлами, которые центрируют вход режущей головки в бетонную массу. Если на пути стоит арматура железобетонной стены, ее можно срезать старым, изношенным сверлом.

Вам понадобится спиртовой уровень, чтобы отметить горизонтальную линию розеточной группы. Для разметки понадобятся карандаш и линейка.

Пошаговая инструкция, как установить подрозетник в бетонную стену своими руками

  1. Маркировка.
  2. Бурение.
  3. Подготовка контейнера.
  4. Сборка розетки.
  5. Сборка и установка арматуры.
Разметка

Расположение электрических выключателей и розеток определено Правилами установки электроприборов (EAR). Розетки в жилых помещениях должны располагаться на высоте не менее 30 см от пола. Для выключателей это минимум 90 см. Распределительные коробки не должны располагаться ближе 10 см к оконным и дверным проемам. Электрические соединения должны находиться на расстоянии не менее 50 см от газовых труб.

После прокладки проводки скрытого монтажа отметьте пазы на стене. Центральные точки прорезей соединены в линию. Эта отметка наносится на стену с помощью карандаша или спиртового уровня. Для отдельных розеток расстояние между точками составляет 71 мм. Если розетки соединены вместе, добавьте длину межсоединений, т.е. межцентровое расстояние составит 71 мм + 6 мм = 77 мм. Это не догма. Лучше самостоятельно проверить размеры с помощью линейки.

Сверление

Основным условием правильного извлечения бетона перфоратором является то, что направление центрирующего бура должно быть строго перпендикулярно плоскости стены. Если у вас нет опыта, лучше потренироваться на ненужных секциях бетонных заборов.

Видео описание

В этом видеоролике наглядно показана конструкция субдрели:

Размеры стандартного сверла совпадают с внешними размерами бетонных гнезд. Поэтому во время сверления корончатое сверло полностью погружается в стену. После завершения работ в яме остается бетонный цилиндр с отверстием в центре. Это можно легко выбить зубилом в функции молотка в перфораторе.

Если дрель недоступна, действуйте следующим образом

  • Внутри контура маркировки сверлят как можно больше отверстий в режиме перфорации, прижимая сверло к изоляционной маркировке;
  • Розетка упирается в центральную точку разметки, а корпус коробки очерчивается карандашом;
  • Прижмите гнездо к сверлу и отметьте высоту чашки малярным скотчем;
  • Используя зубило, пробейте отверстие так же, как и в предыдущем случае.

Видео описание

В этом видеоролике показано, как устанавливать электрические розетки:

Подготовка подрозетников

Перед установкой коробки необходимо выбить боковое стекло. Через это отверстие вставляются провода длиной около 10 см. Зачистите концы кабелей и обожмите их клеммной колодкой. Для многожильных проводов требуются контактные элементы. Обжатые провода часто вызывают короткое замыкание и, что еще хуже, могут привести к возгоранию проводов.

Перфорированные отверстия в гильзе расположены с четырех сторон на боковой стороне ПБ. Перфорация позволяет кабелям входить в раму с любой стороны без повреждений.

Монтаж ПР
  1. Бетонное отверстие очищается от пыли и смачивается водой для улучшения адгезии бетонной поверхности гнезда.
  2. Гипс или алебастр разводят водой в соотношении 1:2.
  3. Нанесите раствор круглым шпателем внутрь отверстия.
  4. Вставьте коробку с вытянутым проводом в гнездо.
  5. Выдавленный раствор удаляется.
Подсоединение и установка арматуры

После того как алебастр застынет, действуйте следующим образом

  • Закручивайте боковые винты прижимной планки до тех пор, пока скользящие ножки не будут соприкасаться с поверхностью стекла;
  • Винты и шайбы обычно крепятся к зажимам.
  • Имеются фитинги с самофиксирующимися разъемами. Концы проволоки вставляются в отверстия и подпружиненные планки обжимают их;
  • зачищенные концы проводов или клеммы подключаются к клеммной колодке выключателя или розетки;
  • провода укладываются на дно гнезда и вставляются разъемы;
  • Вставьте клавиши выключателя в гнезда. Затем закрепляется передняя рама. Передняя панель розетки прикручивается к блоку розетки.
  • Установите планку с отверстиями на винты привода и поверните ее до выравнивания. Винты закручиваются с помощью отвертки;

Видео описание

Посмотрите видеоролик с инструкциями по установке розетки:

Особенности установки ПР в других основаниях стен

Установка розеток в кирпичной кладке ничем не отличается от установки розетки в бетонной стене. Кирпич легко режется победитовым или алмазным сверлом. Однако крепление пластиковых розеток в гипсокартон, керамическую плитку, пустотелую плитку имеет свои особенности.

Гипсокартон

Этот облицовочный материал изготавливается из довольно тонкого гипсокартона. Для розеток и выключателей используются специально разработанные пластиковые заглушки. Блок для гипсокартона имеет внешние винтовые зажимы по бокам. Подрамник опирается на поверхность гипсокартона своим внешним краем. Затягивание винтов поднимает резьбовые ножки, которые входят в зацепление с накладкой с внутренней стороны.

Отверстия в гипсокартоне можно вырезать строительным ножом или ножовкой. Для получения идеально круглого отверстия можно использовать дрель со специальным корончатым сверлом. С помощью этого сверла можно также вырезать отверстия в пластиковых панелях ограждения. Размеры подрезов для гипсокартона такие же, как и для подрезов для бетона.

Керамическая плитка

Для вырезания отверстий в настенных покрытиях из керамической плитки используется сверло с алмазной коронкой. Перед началом работы необходимо изготовить шаблон из фанеры с размеченными на нем отверстиями. Он приклеивается к плитке с помощью двусторонней клейкой ленты. Во время бурения в бур заливается вода. В противном случае плитка может перегреться и сломаться. Также не рекомендуется использовать корончатое сверло с центрирующим сверлом. Это может привести к растрескиванию керамики.

Заполните отверстия в керамической плитке и основание стены по периметру алебастром или гипсовым раствором. Пропустив провода через отверстия в коробках, вставьте ветки в пазы.

Пустотелые панели

Для панелей доступа, установленных на блоках, прямоугольное отверстие вырезается диском, блок вставляется в отверстие и покрывается со всех сторон алебастровым раствором. Можно прибегнуть к хитрости. Если дно ПБ достигает противоположной поверхности углубления, просверлите в нем отверстие и вставьте дюбель. Крышка крепится путем вкручивания самореза в дюбель через отверстие в днище. Если отверстие слишком глубокое, можно использовать деревянную распорку.

Что делать, если подрозетник выпал из стены

Это может быть связано с неправильной установкой гнезда в гнездо. Если это произошло, а гнездо не повреждено, сделайте следующее

  • Заполните отверстие алебастром или гипсовым раствором;
  • Выкрутите винты распорок и шайб;
  • Арматура извлекается из гнезда;
  • Снимите лицевую панель розетки, клавиши выключателя и рамку;
  • Очистите место установки от пыли и остатков клея;
  • установка коробки будет повторена.
  • Нанесите грунтовку на крепление с помощью кисти;

Видео описание

Что делать, если выскочила розетка, смотрите на видео ниже:

Коротко о главном

Прежде чем устанавливать домкрат в бетонную стену или вертикальный забор из другого материала, необходимо выбрать подходящую конструкцию пластиковых стаканов и инструментов. Главная задача — создать условия, в которых розетки будут надежно закреплены в гнездах, защищая контактные разъемы от выпадения. Особое внимание следует уделить изоляции проводов внутри розеток.

Установка розетки без подрозетника: плюсы и минусы

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1: Отметьте местоположение розетки. При ремонте современных квартир розетки часто устанавливают на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Однако удобство является наиболее важным фактором при выборе места установки электрической розетки.

Шаг 2: Просверлите отверстие в стене. Отверстие для электрической розетки можно быстро и удобно сделать с помощью перфоратора и специального корончатого сверла.

Я использовал корончатое сверло «Практика» диаметром 68 мм, которое предназначено для работы в бетоне, кирпиче и камне:

Если у вас нет сверла, вы можете просверлить отверстие шнеком. Для этого необходимо просверлить несколько отверстий в месте установки гнезда, а затем выбить бетон зубилом, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3: После того как отверстие просверлено, примерьте его к розетке и убедитесь, что глубина отверстия соответствует длине розетки. Затем снимите одну из крышек с розетки и пропустите через нее электрические провода. Перед присоединением розетки сделайте прокладку для кабеля.

Шаг 4: Пропылесосьте стенки полости электрической розетки. Удалите бетонную пыль щеткой или малярной кистью, затем пропитайте полости стен акриловой грунтовкой или, если ее нет, просто водой.

Шаг 5: При установке опор в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «Как закрепить опоры? Наиболее надежным и недорогим методом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпатлевка и гипс).

Для крепления подставок используются следующие материалы: алебастр, гипсовая шпаклевка и гипсовая штукатурка.

Я использовал универсальную шпаклевку Knauf Fugen для крепления подшивного потолка. Хорошо то, что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы делаете ремонт, то наверняка он у вас есть, а гипсовая шпаклевка довольно быстро схватывается и надежно заделывает щели.

Смешайте небольшое количество гипсовой шпаклевки, примерно 100 грамм на щель, в пластиковом ведре. Затем, используя резиновую перчатку, нанесите шпатлевку на стенки полости и подзоны. Установите доску для кистей в углубление и выровняйте ее, дожидаясь застывания состава.

На этом установка дюбеля в бетонную стену завершена. Подробнее о том, как установить дюбель в гипсокартон, вы можете прочитать здесь.

Установка в бетон

Разметка стены

Прежде чем приступить к привинчиванию розетки к стене, сначала просверлите в стене отверстие. Лучше всего это делать с помощью алмазного корончатого сверла, но из-за высокой цены этого инструмента чаще всего используется перфоратор с фрезерной насадкой по бетону.

При подготовке полости для установки подрозетников в бетонных стенах следует учитывать, что во время этой работы в помещении будет образовываться большое количество мелких частиц пыли. Вам следует заранее подготовить дыхательный аппарат, средства защиты ушей и глаз, а также пылесос для использования после завершения работ.

При сверлении бур или коронка попали в арматуру

Металлические детали можно сверлить с помощью дрели с молотком

Для удаления арматуры из железобетонных стен можно использовать несколько методов. Самый быстрый способ — просверлить отверстия в металлических деталях с помощью молотка. Вы также можете использовать запасное сверло. Во время этого процесса его можно повредить, поэтому не используйте для этой операции одно и то же сверло.

Встраивание подрозетника

Для установки домкратов в углублениях лучше всего использовать смесь ротбанда и алебастра. Предварительно очистите углубления пылесосом и слегка увлажните стены влажной тряпкой. Нанесите приготовленный раствор маленьким шпателем, чтобы обеспечить максимально возможную площадь контакта с заготовкой. Затем удалите излишки раствора. Нанесите раствор на саму розетку, а затем прижмите ее на место.

Вы можете установить кабель одновременно с его вставкой или сначала вставить гнездо, а затем кабель. Заранее подготовьте каналы, в которых кабель будет проложен между несколькими устройствами. Кабели не должны каким-либо образом мешать корпусу розетки, особенно на расстоянии.

Коронки для подрозетников

Чтобы вырезать в кирпичной стене отверстия или углубления для розеток, лучше всего использовать недорогую корончатую дрель. Кирпич — очень мягкий материал по сравнению с бетоном или титаном. Маловероятно, что вам понадобится устанавливать розетки в титановой стене. Маловероятно, что в вашей квартире будет титановая стена. Но конкретный вполне вероятен. Чтобы просверлить отверстия для розеток в бетоне, вам понадобится очень хорошее сверло и хорошая ударная дрель, по крайней мере, с активной системой защиты от глушения. В противном случае есть риск вывихнуть руку недорогой, но мощной китайской дрелью с молотком. Это возможно, если сверло вгрызается в бетон. Дрель мощностью 950-1200 Вт. вам следует посетить своего стоматолога. Менее мощный молоток просто не справится с задачей.

Можно, конечно, купить дрель за 5-6 рублей. И дрель за 30 000. Просверлите несколько отверстий, сломайте зубы и прокляните тот час, когда вы решите сделать эти покупки. Но если вам нужно установить все 10-12 Подрозетников, то проще и дешевле использовать для этого обычную пилу и зубило. И нет необходимости покупать дорогой молоток, чем нас поражают ролики на You Tube.

Сначала рассмотрим домкраты для установки в бетон или кирпич. Существенных различий нет. Фактически, за одну розетку или выключатель можно купить абсолютно любую розетку. Однако если вам необходимо установить несколько розеток подряд, лучше приобрести модели, которые подключаются к бесконечному количеству розеток. На рынке также можно найти готовые «двойные», «тройные» и «четверные» розетки. Они имеют более прочную конструкцию, чем те, которые крепятся на цепь. Их легче устанавливать в стене благодаря жесткости в поддержании плоскости, но и стоят они в несколько раз дороже. В любом случае, выбор за вами. Позвольте мне показать вам пример дешевых дюбелей.

Установка в бетонную стену

Чаще всего приходится устанавливать салазки в бетон или в кирпичную стену, поэтому метод такой установки отточен до мелочей, и все возможные способы давно испробованы:

Установка подрозетников в бетоне начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметры не будут играть роли, но при установке блока розеток правильность разметки зависит от того, насколько ровно он будет потом выставлен.

Здесь действует простое правило: лучше нарисовать карандашом отметку больше, чем коронка — если отверстие окажется немного смещенным, его можно будет выровнять, когда придет время устанавливать розетки.

  • В отверстие помещается слой шпаклевки так, чтобы подкоронка вдавилась в отверстие и часть ее вышла наружу. В таком положении все оставляют на несколько минут, чтобы раствор затвердел, а затем можно аккуратно удалить лишнюю часть со стены.
  • Следующим шагом будет сверление отверстий для дюбелей в бетоне — если разметка выполнена правильно и у нас есть подходящий инструмент, проблем возникнуть не должно. Для правильной установки стандартных подрозетников в бетонной стене необходимо просверлить отверстие на 5 мм больше, чем устанавливаемые подрозетники. Если у вас нет бура по бетону, вы можете использовать обычную дрель с победитовым сверлом — просверлите отверстия по периметру отмеченного круга и выбейте внутреннюю часть. Если у вас нет дрели или молотка, но есть шлифовальная машина, вы можете сделать прямоугольное отверстие в бетоне для подрозетников — они все равно должны быть установлены в стену с помощью раствора.
  • Пробуем розетку. Розетка должна быть установлена заподлицо с бетонной стеной, а кабели необходимо проверить, свободно ли они входят в стену. Поскольку вы будете заделывать отверстие шпатлевкой, лучше заклеить конец кабеля изолентой, если это не было сделано раньше.

Теперь подождите, пока раствор полностью затвердеет, и установка стандартной розетки в бетонную стену будет завершена.

Если по какой-то причине кажется, что гнездо не удержится в стене, можно дополнительно закрепить его дюбелями, в которых нужно просверлить 4 отверстия под углом 45° к плоскости пола и стены.

Мы также рекомендуем посмотреть эти два видеоролика о том, как устанавливать дюбели:

Сверление отверстия

Это самая пыльная и тяжелая часть всей работы, хотя все зависит от прочности бетона.

  • Если периметр отверстия для бра квадратный, а не круглый, то нарушения нет — оно все равно будет заполнено цементным раствором. Исходя из этих соображений, можно сделать прорези в стенке по касательной к диаметру будущего раструба с помощью шлифовальной машины, удалить внутреннюю часть и подогнать оставшуюся часть с помощью пилы или зубила.
  • Если для сверления поднутрений используется дрель, сначала просверлите отверстие в центре шаблона для сверления для центральной оси, а затем используйте само сверло.
  • Эта часть работы занимает немного больше времени, если единственным доступным сверлом является обычное сверло по бетону. В этом случае просверлите отверстия по периметру будущего гнезда, а затем выбейте внутреннюю часть с помощью дрели или зубила.
  • В особо сложных случаях можно комбинировать эти методы — сначала просверлить отверстия сверлом, а затем обработать их дрелью или шлифовальной машиной.

В результате должно получиться отверстие, в котором устанавливаемая розетка немного «отстает» от поверхности стены.

Если просверлено несколько отверстий, между ними следует сделать канал для кабелей.

Инструкция монтажа

Разметка

Первое, что необходимо сделать, это определить — отметить рулеткой и карандашом на стене центр будущей розетки. При установке устройства отметьте все центры.

Отверстия в бетонной стене

Сделайте отверстие в бетонной стене для установки электрических розеток. Чтобы облегчить работу, используйте дрель с молотком и подготовьте специальное сверло. Используйте это сверло для выполнения отверстий глубиной 50-60 мм. Затем вставьте в молоток сверло по бетону и отметьте им размер будущего отверстия.

Сделайте 12 отверстий по этой длине. Просверлите их на глубину выбранных электрических розеток (обычно не более 50 мм). Используйте шпатель, чтобы удалить остатки бетона.

Монтаж электропроводки

После того как все отверстия просверлены и вбиты прокладки, можно устанавливать жгут электропроводки. Проложите кабели питания к розеткам. Лучшим решением является подключение отдельного электрического кабеля к каждой розетке.

Установка подрозетников

На этом этапе тщательно следуйте моим инструкциям, так как от этого зависит долговечность, надежность, удобство и, конечно, ваша безопасность.

Учитывая количество розеток, которые вы хотите установить, соберите соответствующий блок. Возьмем, к примеру, две части.

  1. Соедините две розетки вместе.
  2. Изготовьте заглушки, необходимые для вставки кабелей.
  3. Удалите все лишние разъемы, мешающие установке.
  4. Проверьте гнездо, поместив его в отверстие, которое вы сделали ранее. Убедитесь, что он не выпирает, не выступает и не наклонен, затем переходите к следующему шагу.

Затем переходите непосредственно к фиксации. Для того чтобы надежно закрепить подцементную плиту в бетоне, вам необходимо сделать следующее

  1. Очистите отверстие от пыли.
  2. Нанесите специальную грунтовку, чтобы гарантировать долговечность.
  3. Растворить штукатурку или штукатурный состав на гипсовой подложке. Затем нанесите компаунд на отверстия в центре. В этих случаях также можно использовать алебастр.
  4. «Вдавите дюбели и их провода в раствор.

Отделка стен

После грунтовки стен нанесите штукатурку на все трещины, борозды и углубления. Особенно тщательно должны быть покрыты подпахотные канавки. После высыхания стены зашпатлюйте и отшлифуйте участки, чтобы все выглядело ровно и красиво.

Затем можно подготовить поверхность к дальнейшим отделочным работам (покраска, оклейка обоями и т.д.).

Материал стены

Тип стены, в которую устанавливается розетка, играет важную роль. Они бывают двух типов: цельные и полые (каркасные).

Полнотелые: деревянные (брус, бревно) и каменные (кирпич, бетон, пеноблоки и пр.)

  • используется простейший подкоренник без прижимных пластин.
  • Сверлимое отверстие на 5-10 мм больше диаметра дюбеля: зазор заполняется клеевым раствором;

Отверстие для розетки делается с помощью трубного сверла.

В бетоне встречаются следующие типы коронок:

  1. Карбид. Недорогой и недолговечный инструмент, на режущей части — зубья. Оно просверлено ударом, стенки отверстия неровные;
  2. Карбидно-вольфрамовый сплав. Также вариант для любителей, с доступной ценой и ограниченным сроком службы, но в отличие от твердосплавных сверл, он создает отверстие с гладкими стенками. Бурение осуществляется в безударном режиме;
  3. с алмазным покрытием. Дорогой и долговечный инструмент для профессионалов. Стенки отверстий ровные, просверлены насквозь без удара.

Алмазная точка

Деревянные коронки имеют зубья, похожие на пилы, и изготавливаются из более тонкого металла, чем бетонные коронки. При установке бра в неоштукатуренной кирпичной стене глубина отверстия должна соответствовать толщине штукатурки (конец розетки должен быть заподлицо с поверхностью стены).

Стены, облицованные керамической плиткой, сверлятся спрей-дрелью (керамику нельзя сверлить ударом) или предварительно сверлятся балеринкой — специально разработанным инструментом, напоминающим компас.

Каркасные стены: пустотелые с обшивкой из гипсокартона, пластиковых панелей или вагонки

  • Инструмент — дрель по дереву.
  • Сверлимое отверстие должно быть равно диаметру розетки;
  • используется розетка с дюбелями и фланцем на лицевой стороне для крепления к листовому металлу;

Это гнезда для розеток и выключателей скрытого монтажа.

Розетки для поверхностного монтажа, используемые в гаражах и хозяйственных постройках, проще в установке и не являются предметом рассмотрения в данной статье.

Этап подготовки

Перед установкой розеток в бетон необходимо решить, где их установить, а также подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся во время работы. При установке розеток в жилых помещениях следует учитывать два основных фактора:

  1. Установка розеток в жилых комнатах (прихожей, спальне) производится на расстоянии 30-40 см от пола.
  2. При установке в других помещениях (кухня, ванная комната) важно учитывать личные предпочтения. Это означает, что там, где это удобно и практично, там и следует устанавливать.

При прокладке электропроводки следует помнить о нескольких правилах:

  • Канал для прокладки проводов должен находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от газовой трубы.
  • Кабели следует прокладывать на расстоянии примерно 15-20 см от потолка.
  • Кабели можно прокладывать только горизонтально или вертикально. Ни при каких обстоятельствах не допускается диагональная или другая установка.

Перед началом работы подготовьте рабочее пространство и инструменты, которые понадобятся во время установки.

Маркер, мелок, карандаш или что-то еще, чтобы нарисовать отверстие для розетки в бетоне.
Линейка любого размера.
Духовой уровень любого типа, который может пригодиться при установке нескольких розеток в одном месте.
Дрель с насадкой, которая крепится к бетонным поверхностям. Если специальный бур недоступен, можно использовать обычный бур. В некоторых случаях, при наличии определенных навыков, можно использовать электродрель.

Обратите внимание, что дрель или коронка могут сильно нагреваться во время работы и должны регулярно охлаждаться.
Молоток с зубилом. Эта стамеска понадобится вам для придания нужной формы.
Подрезной инструмент .

Этот объект является каркасом, который придает креплению большую жесткость.
Шпаклевка любого вида, например, гипсовая или цементная. Вам также понадобится шпатель, который следует вставить в розетку.
Стандартный набор инструментов: нож или стамеска, плоская и крестовая отвертки, плоскогубцы (пассатижи).

Изучив несколько правил и подготовив инструмент, переходите к следующему шагу.

Правила монтажа подрозетника

Изделие должно быть заподлицо с поверхностью, не выступать и не утапливаться в стену. Он должен быть установлен так, чтобы он был ровным, даже если имеется только одна втулка.

Инструкции по размещению изделий в стене можно разделить на три части: разметка гнезда, сверление гнезда и установка изделия.

Разметка

Отверстия для розеток, которые будут использоваться для крупных электроприборов (холодильник, стиральная машина), должны быть достаточно высокими — 1 м над полом. Для других розеток достаточно высоты 0,3 м. На расстоянии не менее 0,1 м от ящиков и столешниц. Розетки не должны располагаться ближе, чем в полуметре от нагревательного элемента или над плитой.

Отверстия

Отверстие для розетки с помощью дрели

Отверстия могут быть выполнены двумя способами. В первом случае мастер работает корончатой насадкой на глубину, на 0,1 м превышающую глубину гнезда, и удаляет сердцевину зубилом. Во втором случае максимальное количество отверстий сверлится по контуру полости с помощью обычного сверла. Для кирпичной кладки подходит инструмент с победитовым сверлом.

Установка коробочек

Термокожухи изготавливаются в предварительно размеченных углублениях, оставляя припуск 0,1-0,15 м для проводов. Излишние щели заделываются раствором.

Заготовка раствора и установка в нишу

Установка новой настенной розетки

Можно использовать гипсовый и алебастровый раствор. Штукатурке требуется 3-5 минут для затвердевания, и хотя это не является проблемой для устанавливаемого продукта, раствор, приготовленный после этого времени, использовать нельзя. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут рекомендуется добавить в смесь гипс в соотношении 3:2. Шпатлевку можно использовать и как самостоятельную грунтовку, но она не держит установленные изделия так же хорошо, как гипс или смеси, содержащие гипс. Перед нанесением шовного компаунда опрыскайте нишу водой из пульверизатора. Отрежьте штекер кабеля от розетки, вставьте банку в нишу, выровняйте положение и удалите излишки раствора.

До или после штукатурки

Технической разницы между этими двумя случаями нет — при условии, что изделие не выступает от стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены со встроенными балками будет сложно нанести ровный слой по всей поверхности. Можно сначала подготовить ниши, затем заштукатурить их (щели останутся и их нужно будет зачистить), и только после этого можно устанавливать ящики.

Проделывание отверстий

Эта часть работы является самой сложной, трудоемкой и пыльной. Перед началом его проведения необходимо вынести из комнаты цветы, картины и другие мелкие предметы обстановки. Все остальное должно быть покрыто защитной пленкой. Сверлить бетон следует при закрытой двери, а щели закрыть мокрой тряпкой.

Отверстие для розетки можно просверлить в бетоне одним из следующих способов:

Использование специального бура на перфораторе (сверло). Изделие состоит из хвостовика, стальной чашки с зубцами и центрального сверла, которое придает инструменту нужное направление движения. Во время сверления сердечник бура сильно нагревается. Его необходимо периодически снимать и охлаждать в воде, чтобы не обжечь лопасти. После достижения нужной глубины в бетоне в отверстии остается цилиндр. Это выбивается молотком и зубилом или разрушается перфоратором. Весь цилиндр можно выбить с помощью крепкого клина и кувалды. Если края отверстия повреждены, это не страшно — стена будет заштукатурена. Сделайте проходы между отверстиями для прокладки кабелей.

Используйте дрель. Используется набор сверл диаметром 6-12 мм и насадка для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала размечаются окружности и сверлятся отверстия диаметром 6 мм через минимальные интервалы. Затем внутреннее пространство превращается в сито с помощью более крупных сверл. На заключительном этапе происходит дробление, измельчение и удаление тонких стенок, которые остаются после бурения. Здесь требуется больше времени, чтобы сгладить внутренние края отверстий.

Измельчитель. Вместо шлифовальной машины можно использовать ручную фрезу с диском по камню. Этот метод используется, когда перфоратор недоступен или не может быть использован по различным причинам. Внешние края кругов соединяются прямыми линиями, образуя квадрат или прямоугольник. Затем вырезы делаются с помощью электродрели. Для получения отверстия правильной формы окружность должна выходить за пределы углов на половину диаметра. Чтобы облегчить выламывание материала изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных разрезов. Так быстрее и легче разбить и удалить мелкие кусочки.

Установка подрозетника

Необходимые инструменты и материалы:

  • совок;
  • Электрический молоток;
  • ударная дрель;
  • Строительный карандаш, но можно использовать и ручку;
  • долото;
  • Нож для бумаги;
  • шлифовальная машина для бетона;
  • правитель;
  • строительный гипс, медицинский гипс, алебастр
  • сверло для бетона с диаметром, превышающим диаметр гнезда
  • молот
  • молоток; победитовое сверло;
  • Уровень или водяной уровень, сделанный вручную.

Перед началом работы наметьте карандашом и линейкой место для розетки (две линии, перпендикулярные друг другу — крест). Если пол не покрыт, добавьте несколько дополнительных сантиметров (3-5 см) к расстоянию разметки. Большинство электриков придерживаются следующих стандартных правил при разметке розеток:

  • Розетка расположена на 1 м выше стиральной машины;
  • В комнате розетка должна находиться на высоте 30 см от пола (пол уже покрыт);
  • На кухне розетка размещается на высоте 110-120 см над столешницей;
  • выключатель на расстоянии 90 см от пола (пол уже покрыт).

Однако вы можете немного отступить от этих правил и нарисовать размеры в соответствии с вашими потребностями.

Примечание: Если у вас нет возможности купить перфоратор или шлифовальную машину, или у вас нет необходимости в такой дорогой покупке, вы можете взять их напрокат на несколько дней.

Расположение выключателя может быть определено рукой человека. Встаньте спиной к стене и опустите руки вниз. Отметьте точку на высоте руки — это будет место, где вы разместите выключатель. Если пользователей больше одного, рассчитайте среднюю длину руки всех пользователей.

2) Есть три способа сделать отверстие:

1) Присоедините бур по бетону к перфоратору (можно использовать электродрель). Диаметр сверла (например, 70 мм) должен быть больше диаметра муфты, которая должна свободно входить в отверстие. Глубина сверла должна быть немного больше глубины гнезда (на 4-5 миллиметров больше).

Поместите центр сверла в центр метки гнезда и просверлите отверстие. Будьте осторожны, чтобы не повредить электропроводку во время сверления. Сверлите до тех пор, пока сверло не погрузится в стену. По окончании сверления удалите сверло и выровняйте дно отверстия с помощью молотка и зубила.

2) Подведите центр подрезателя к центру метки и очертите ее карандашом, чтобы получился круг. Используя победитовое сверло, просверлите отверстия по линии круга. Просверлите больше отверстий, чтобы легче было сделать углубление для гнезда. Сверлите на глубину, немного превышающую глубину гнезда (на 4-5 миллиметров больше). Затем с помощью молотка и зубила выдолбите и выровняйте отверстие.

3) Возьмите суброзетту, приложите ее центр к центру метки и обведите ее карандашом, сделав круг. С помощью карандаша впишите круг в квадрат так, чтобы стороны квадрата пересекались с кругом в четырех точках. Возьмите колесо с диском по бетону и вырежьте квадрат по всем линиям. При резке электрический провод следует отложить в сторону, чтобы не повредить его. Затем с помощью молотка и зубила выдолбите и выровняйте отверстие до нужного размера. Глубина должна быть немного больше глубины гнезда (4-5 мм).

3 Затем убедитесь, что отверстие находится на одной линии с гнездом. Муфта должна заходить на 4-5 мм глубже края отверстия и свободно скользить в нем. Электрический кабель вставляется в отверстие: с помощью молотка и бисквита в верхней части отверстия пробивается канавка. На задней стороне розетки имеются шаблоны для изготовления отверстий под кабель. Используйте строительный нож, чтобы вырезать прокладку в нужном месте. 4.

4. очистите получившееся углубление в стене с помощью щетки

5. подготовьте раствор для крепления подрамника. Возьмите строительный и медицинский гипс, алебастр, залейте водой и перемешайте шпателем. В результате получается «каша».

В результате получается «каша». Раствор быстро высыхает. Поэтому для выполнения работы требуется несколько минут. 6

Смочите отверстие водой. С помощью шпателя уложите слой «гриба» в отверстие. Наденьте подрозетник на проволоку и закрепите его в отверстии так, чтобы край подрозетника был на 2-3 мм ниже края стены. С помощью спиртового уровня выровняйте винты в гнезде с полом. Заполните края отверстия «грибом» и разровняйте его. Удалите излишки и уберите мусор. 6.

Смочите отверстие водой. Нанесите слой затирки на отверстие с помощью шпателя. Наденьте пластину щетки на провод и закрепите ее в отверстии так, чтобы край пластины щетки был на 2-3 мм ниже края стены. С помощью спиртового уровня выровняйте винты в гнезде с полом. Заполните края отверстия «грибом» и разровняйте его. Удалите излишки материала и уберите мусор.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

  1. Взяв проект в руки, мы измеряем необходимые размеры и делаем отметку на стене для группы монтажных пластин. Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.
  2. После разметки стены закладываем в молоток кирпич диаметром 6 мм и отмечаем в стене отверстия посередине будущих щелей. Это делается для того, чтобы дополнительно отцентрировать сверло в кирпиче для облегчения работы.
  3. Затем поменяйте дрель на перфоратор и начните сверлить отверстия, но не торопитесь и не давите на дрель слишком сильно. Если вы купили дрель с молотком, как на наших фотографиях, вы можете переключиться в режим дрель + молоток, но обычно подходит только режим дрели.
  4. Выбейте центральные точки подготовленных отверстий и разорвите перемычки между ними, чтобы группа субдеталей поместилась в отверстие. Лучше всего покупать такие розетки, как на фотографиях, так как они очень удобны для установки.
  5. Тщательно пропылесосьте отверстие пылесосом и загрунтуйте его грунтовкой. Подождите некоторое время, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. Тем временем можно снять гипс с проводов, выровнять их и подготовить к вставке в гнездо.
  6. Соберите в группу необходимое количество розеток, выбейте отверстия для вставки проводов и попробуйте их вставить в подготовленное отверстие. Ничто не должно стоять на пути. Пазы должны прилегать очень плотно и не деформироваться внутри отверстия.
  7. Когда все готово, берем готовую смесь (например, Ротбанд) и заполняем ею каждое отверстие примерно наполовину, размазывая ее по стенам более или менее равномерно. Возьмите наши заглушки, вставьте в них кабель и вдавите их в отверстия. Излишки смеси будут выдавливаться через отверстия, это нормально, не должно оставаться никаких зазоров.
  8. С помощью спиртового уровня выровняйте облицовку и удалите излишки раствора шпателем.
  9. Оставьте зазоры на 30-40 минут и проверьте качество выполненной работы. Если все было сделано правильно — шпильки не отойдут и будут вровень со стеной. Сначала дайте препарату, выступившему внутри трещин, высохнуть, чтобы его было легче удалить. Тот факт, что смесь внутри дюбеля дала, говорит о том, что мы установили дюбель очень хорошо, и он будет хорошо держаться в стене.

Теперь мы можем любоваться нашей работой. Теперь нам остается дождаться завершения последних штрихов — облицовки и оклейки обоями — и продолжить установку фурнитуры. Если мы используем подраспределительную коробку в качестве распределительной, мы выполняем необходимые соединения, о том, как правильно это сделать, вы можете прочитать в статье о том, как установить распределительные коробки. Затем установите фитинги и наслаждайтесь результатом.

Итак, каковы важные моменты в процессе установки субъячеек в кирпичной стене?

  1. Тщательно разметьте стену
  2. Аккуратно и не спеша проделайте отверстие для розетки.
  3. Не забудьте удалить пыль и обработать грунтовкой.
  4. Не жалейте компаунда — излишки будут выдавлены, а гнездо закреплено.

Вот и все. Мы узнали, как установить бра в кирпичной стене. Если вы не нашли что — то в этой статье, то задавайте вопросы, мы ответим и дополним.

Виды подрозетников

В настоящее время материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластик (полипропилен). По сравнению с металлическими коробками, которые активно использовались для проводки в старых зданиях, новые модели имеют ряд существенных преимуществ. К наиболее важным из них относятся:

  1. Устойчивость к коррозии.
  2. Простота использования.
  3. Диэлектрические свойства.
  4. Надежная фиксация выдвижных ножек гнезда.

Различают следующие типы штекеров с внутренней резьбой:

Бетонные домкраты. Для крепления к стене с помощью алебастра или гипсового раствора. Размеры этих изделий являются стандартными. Их внешний диаметр составляет 68 мм, расстояние от центра — 71 мм, длина корпуса варьируется от 25 до 80 мм, а самые популярные модели — подкорнер с глубиной 40 или 45 мм. Этот размер идеально подходит для большинства розеток и выключателей и позволяет удобно разместить петлю провода за рабочей частью устройства, длина которой достаточна для работы при замене или ремонте розетки или выключателя.

Розетки скрытого монтажа для гипсокартона. Для фиксации этих изделий используются распорки. Если вам необходимо установить несколько розеток или выключателей в гипсокартонной стене, вы можете использовать специальные блоки, состоящие из необходимого количества розеток.

Как правильно установить подрозетник?

Эта информация может быть полезна всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой настенных плагинов. Мы дадим вам максимально краткий и сжатый обзор того, что такое подрозетник, как правильно его установить и сколько может стоить монтаж. Вы также узнаете, как установить выпавшую розетку и что можно использовать вместо нее.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило № 1 Правильно установленная розетка не должна выступать или быть утопленной в стену, т.е. она должна быть установлена заподлицо со стеной. Цоколем считается стена, которая уже подготовлена под покраску. О случаях, когда на стену необходимо уложить плитку или другие отделочные панели, см. ниже.
Правило №2. Плитка заподлицо должна быть установлена строго по уровню, даже если плитка заподлицо стоит отдельно, она должна быть ровной, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правило №3: Правильно выровненная розетка должна очень надежно удерживаться в гнезде.

Вы также можете добавить еще несколько вещей, которые помогут вам понять, какие электрические розетки вам нужны; как подготовить отверстия для них; как проложить кабели к электрическим розеткам; и как правильно их установить.

Размеры подрозетников

Что касается размеров настенных розеток, то они довольно просты, самый распространенный размер — 70 мм в диаметре. В подавляющем большинстве случаев все они имеют одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей рассчитаны именно на эти размеры.

Важно не забыть о таком параметре, как глубина гнезда — розетки. Но даже в этом случае все просто, если вы планируете коммутировать в розетке или выключателе несколько проводов, помимо самой розетки (например, использовать розетку вместо электрической коробки), то вам понадобится более глубокая розетка. По возможности используйте глубокие розетки, которые легче переносить и устанавливать в гнезда.

Помните! — Правильно установленный домкрат больше никогда не будет доставлять неудобств.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать для установки розетки в бетоне? Правильно! — Чтобы выдолбить полость под домкрат! Лучший способ сделать это — использовать дрель с алмазным сверлом, но это не самый дешевый вариант. Более удобный и практичный вариант — перфоратор с ударным молотком по бетону, или просто вырезать бетон из колеса диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и подъезде).

Следует учитывать, что при штроблении в помещении образуется большое количество мелкой пыли, и прежде всего монтажники должны позаботиться о своем здоровье, обеспечить себя стандартными средствами защиты: масками, респираторами, наушниками и строительным пылесосом.

Прежде всего, необходимо разметить будущие отверстия. Начертите линию на спиртовом уровне и отметьте ее на стене. Если у вас 2 или более розеток, расстояние между центрами окружностей составляет 71 мм. Это расстояние экспертно рассчитано, проверено кровью и потом, профессиональными электриками! Помните о 71 мм!

Самый простой способ сделать разметку — прижать группу домкратов к стене.

Штробление лунок

После разметки центра круга просверлите отверстие сверлом диаметром больше, чем диаметр корончатого сверла (например, сверлом 8-10 мм). Отверстия сверлятся с припуском, с учетом длины самого сверла (но не забывайте о соседях и тонких стенах). Этот метод также хорошо работает при работе с алмазным сверлом в режиме сверления.

Процесс бурения. После того как отверстия в центре будущего круга просверлены, необходимо просверлить несколько миллиметров в стене корончатым сверлом (это относится только к методу перфоратора!). По намеченной окружности следует просверлить как можно больше отверстий, чтобы облегчить «вгрызание» сверла в бетон.

При использовании алмазных сверл просто сверлите без долбления, время от времени давая сверлу остыть. Стоит отметить, что при попадании алмазного сверла в арматуру срок его службы значительно сокращается.

При работе с дрелью вся задача сводится к тому, чтобы сделать прорези в стене на необходимую глубину и выдолбить место, где будут располагаться розетки.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Существует несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных способов — выбить арматуру с помощью дрели. Если вы ударили зубилом по арматуре (искры или выраженное замедление вращения дрели — это признак удара по арматуре), лучше снять арматуру, иначе вы повредите зубило.

Второй, менее удобный способ — использовать старое сверло. Неважно, делаем ли мы это с помощью алмаза или дрели, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко «пробивается» сверлом. И третий, грязный способ — просто высверлить арматуру алмазным диском.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучший способ закрепить домкраты — установить их в отверстие с помощью алебарды или ротбанда. Небольшой совет — чтобы раствор не затвердел слишком быстро и вам не пришлось ждать целый день — необходимо смешать алебастр с ротбандом.

Сначала удалите всю пыль из отверстия с помощью пылесоса, затем смочите (прогрунтуйте) отверстие водой. Только после этого, используя небольшой шпатель, нанесите раствор, размазывая его по внутренним стенкам отверстия. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не вытекал из отверстий. Важно понимать, что площадь контакта между раствором и полостью должна быть как можно больше! Кроме того, раствор следует распределить вокруг самих розеток. Раствор будет окружать перемычку со всех сторон и хорошо прилегать к основанию стены, только тогда можно сказать, что перемычка установлена хорошо!

Удалите излишки раствора большим шпателем, выравнивая поверхность стены. Перед этим выкрутите или закрутите все винты в настенной розетке.

Вставка кабеля в гнездо. Лучший способ прокладки кабеля — вставить его в установленную розетку, колодцы для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для прокладки кабеля между розетками лучше сделать заранее. После застывания раствора можно легко вставить кабель в предварительно просверленные отверстия или углубления.

Если у вас недостаточно времени, а кабель должен быть вставлен вместе с пазами в стене, постарайтесь как можно точнее выровнять пазы в стене. Кабель можно вставить в любое отверстие, но лучше не использовать боковые окна, чтобы избежать трудностей при последующей установке розеток.

Важно: Ввод кабеля в розетку не должен каким-либо образом мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень распространенной ошибкой при сборке розетки является отрезание проводов с распоркой от розетки, в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал или произойти короткое замыкание при включении тока.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых животрепещущих вопросов, о котором не все задумываются в начале, но понимают, насколько он важен в конце. В идеале следует придерживаться правила 1, но это не всегда так.

Поэтому перед установкой розетки заранее определите, насколько будет выступать штукатурка или другой слой (гипсокартон, плитка и т.д.). В крайнем случае, можно нарушить это правило и установить розетку заподлицо с голой бетонной стеной. В этом случае после удаления штукатурки подрозетники будут утоплены в стену на глубину слоя штукатурки. Установить розетки в таком гнезде непросто, но наши электрики знают, как сделать это правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартоном кабель прокладывается заранее или протягивается через технические отверстия и гермовводы. В местах будущего подключения кабеля или там, где должна быть розетка заземления, оставьте запас кабеля и отметьте снаружи место его расположения. Отметьте место будущего отверстия для розетки любым удобным для вас способом, например, вкрутив в это место саморез.

Маркировка электрических розеток производится так же, как и для бетона. Расстояние между центрами окружностей одинаково и составляет 71 мм. Обратите внимание, что просверленное отверстие невозможно починить (вернее, для хорошего электрика нет ничего невозможного), но прежде чем вызывать электрика, стоит попробовать сделать это самостоятельно.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной корончатой пилой по дереву диаметром 68 мм с помощью шуруповерта или дрели.

После того как отверстие просверлено, необходимо найти соответствующие провода, которые должны находиться сразу за стеной. Вы можете найти их спрятанными в распределительной коробке или висящими на проводе, который можно использовать для протягивания проводов в отверстие. У каждого мастера есть свой способ протягивания проводов в скрытые пазы, но это отдельная история.

Провода должны быть вставлены в гнездо ДО установки гнезда, иначе это просто невозможно сделать.

А теперь самое интересное. Самая утомительная процедура — правильно установить его в гипсокартон. Это связано с тем, что у разных производителей коробок доступа для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежного крепления коробки доступа к стеновой панели (гипсокартон, фанера или что там у вас). В некоторых случаях эти ушки могут помешать установке розетки в подготовленное отверстие, но это проблема не для всех розеток!

Лучше всего позаботиться об этом заранее при покупке розеток. При открытых глазах необходимо следить за тем, чтобы они не выходили за периметр глазницы, например, как здесь

Если вам удалось купить «неправильную» плиту, можно воспользоваться маленькой хитростью: просуньте фанеру или гипсокартон под небольшим углом через отверстия (достаточно, чтобы они были только с одной стороны), и тогда вы сможете нормально установить домовую плиту. Колпачок должен нормально входить в отверстие под углом. Самое главное — не переусердствовать и не сделать отверстие больше, чем внешние края розетки.

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы имеете дело с выскочившим или ослабленным домкратом, существует несколько способов решения проблемы. Самый простой и надежный способ — вкрутить саморез в основание шпильки (если это бетон, то саморез со шпилькой). Перед склеиванием необходимо удалить всю пыль из полости. Сложнее, если, например, основание из гипса осыпалось. Поможет штукатурный раствор, но основание необходимо предварительно загрунтовать, например, клеем ПВА.

Растворный метод также можно использовать в гипсокартонных конструкциях. В общем, строительный раствор — это, по сути, лекарство от выпавших шпилек. В некоторых тяжелых случаях сама розетка или выключатель могут быть ввинчены в основание стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Кабели и розетки лучше всего устанавливать до укладки плитки. Однако если плитка уже уложена, а вам нужно сделать розетку или выключатель, может пригодиться сверло для плитки. С их помощью можно точно просверлить отверстия в плитке.

Самое сложное — выдолбить бетон под плитку. В этом случае лучше использовать алмазное сверло, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычным сверлом).

Есть более дешевый и грязный способ, это просверлить отверстие шлифовальной машинкой, главное просверлить все как можно точнее, чтобы отверстие было закрыто рамкой от розетки.

Добавить комментарий